Heeft Anza precies vastgelegd wie meeging op zijn expeditie?

Heeft Anza precies vastgelegd wie meeging op zijn expeditie?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De eerste Anza-expeditie van 1775 bracht enkele van de eerste Spaanssprekende kolonisten naar Alta Californië. Onderweg werd minstens één baby geboren. Heeft Anza of iemand anders in zijn partij de namen van iedereen opgeschreven?


Ja. De lijst met families is beschikbaar op de website van de U.S. National Park Service op: https://www.nps.gov/juba/learn/historyculture/people.htm. Een opmerking onderaan geeft aan: "*Deze lijst is aangepast en bevat niet de Indiase gidsen, vaqueros, mulaters, bedienden en andere leden van de Anza-expeditie van 1775-76 (inclusief pater Font en Anza zelf)."


Een uitgebreidere lijst is beschikbaar in de dagboeken die hij bijhield van alle expedities. U kunt deze zowel in het Spaans als vertaald in het Engels lezen op de Anza-projectwebsite van de Universiteit van Oregon op: http://anza.uoregon.edu/siteindex.html.


Wat deze Spaanse missionaris en ontdekkingsreiziger ons leerde over de geschiedenis van San Bernardino County

Het was de 18e-eeuwse Spaanse missionaris en ontdekkingsreiziger pater Francisco Tomas Hermenegildo Garces wiens dagboek ons ​​hielp om de vroege dagen van de fascinerende geschiedenis van San Bernardino County te begrijpen.

Garces, geboren op 12 april 1738 in Villa de Morata del Conde in het noorden van Spanje, was de eerste bekende ontdekkingsreiziger die het thuisland van de machtige Mohave bezocht. Hij was misschien ook de eerste die door San Bernardino County reisde en een verslag van zijn ervaringen achterliet.

Vader Francisco Tomas Hermenegildo Garces (met dank aan Nick Cataldo)

Pater Garces, die was toegewezen aan Mission San Xavier del Bac in de buurt van wat nu Tucson is, had eerder kapitein Juan Bautista de Anza vergezeld op een zuidelijke route over land in 1774, van Arizona naar de San Gabriel Mission.

In september van het volgende jaar vertrok hij opnieuw vanuit het zuiden van Arizona, dit keer als onderdeel van Anza's beroemde expeditie, met als doel Spaanse nederzettingen te stichten in de Baai van San Francisco. Toen de expeditie begin december de Yuma-dorpen aan de Colorado-rivier bereikte, kreeg Garces toestemming om bij de stam te blijven.

Korte tijd later, met alleen Indiaanse gidsen als metgezellen - waaronder Sebastián Tarabal, die hij goed kende van eerdere Anza-expedities - begon de Franciscaanse monnik aan zijn epische verkenningstocht.

Garces begon noordwaarts te reizen langs de Colorado-rivier naar de Mohave-dorpen. Terwijl hij daar was, hoorde hij van hun handel met kuststammen. Hij vertrok op 1 maart 1876 langs de Mohave Trail voor een reis door de Mojave-woestijn, de San Bernardino Mountains en bereikte uiteindelijk Mission San Gabriel op 24 maart. Hij documenteerde zijn reizen elke dag. Dit gedenkwaardige dagboek (dat andere expedities in 1775 en 1776 omvat) werd in 1900 vertaald en gepubliceerd door Elliott Coues.

Het eerste stuk van het pad leidde van de Mohave-nederzettingen aan de Colorado-rivier, in de buurt van wat nu de stad Needles is, door een heuvelachtig stuk woestijn waarin drie waterpoelen waren. Een dagreis met slechts een karige toevoer van water en aan het einde van dit stuk was de gootsteen van de Mojave-rivier bij Soda Lake.

Een blik op Mohave Trail, die vanaf Monument Peak naar Devore komt. (Met dank aan Nick Cataldo)

Vanaf Soda Lake bleef het pad dicht bij de Mojave-rivier, en toen het de San Bernardino Mountains naderde, volgde het de westelijke splitsing van de rivier voorbij wat nu Las Flores Ranch wordt genoemd. Toen het eindelijk Mojave River verliet, kwam het pad Sawpit Canyon binnen en leidde naar de top van het bereik. Het pad daalde de zuidhelling af op de bergkam ten westen van Devil Canyon, draaide westwaarts de Cable Canyon in, stak het onderste uiteinde van de Cajon Pass over, stak Lytle Creek over, leidde door wat nu Rancho Cucamonga is en uiteindelijk naar de Stille Oceaan.

“Hier (in de buurt van de Providence-bergen) ontmoette ik vier Indianen die uit Santa Clara waren gekomen om in schelpkralen te handelen. Ze hadden geen voedselvoorraad bij zich, zelfs geen bogen voor de jacht. Toen ze mijn verbazing opmerkten hierover, waar niets te eten is, zeiden ze: 'Wij Jamajabs (Mojaves) kunnen honger en dorst wel vier dagen verdragen', om me te laten begrijpen dat het inderdaad sterke mannen zijn.'

Na een reis langs de Mojave-rivier langs verschillende verlaten dorpslocaties, ontmoette Garces grote aantallen van de Vanyume-stam.

Leden van de historische vereniging, waaronder Nick Cataldo, die rechts staat, werkt samen met zijn vader, John, die links staat, en Wayne Heaton, die zich buigt in de buurt van het monument, om het Garces-Smith Monument in 1991 op de top van Monument Peak weer tot leven te wekken. (Met dank aan Nick Cataldo)

In een dorp op 19 maart, in de buurt van het huidige Helendale, overhandigde het opperhoofd Garces een reeks schelpkralen van ongeveer twee meter lang, terwijl zijn vrouw eikels over het hoofd van Garces goot - als teken van een respectvolle begroeting.

In zijn dagboek van 20 maart noteerde de pater een rancheria van ongeveer 70 zielen en de volgende dag ontmoette hij een rancheria van ongeveer 80. Hoogstwaarschijnlijk was de eerste van deze dorpen Atongaibit, gelegen aan de Mojave-rivier in de buurt van het huidige Hesperia, en de tweede bekend als Guapiabit, op wat nu de Los Flores Ranch in Summit Valley is.

Nadat hij op 22 maart Guapiabit had verlaten, vervolgde Garces het pad, nu gedeeltelijk ondergedompeld in het water van Lake Silverwood naar de top van de San Bernardino Mountains in de buurt van wat nu bekend staat als Monument Peak.

Een standbeeld van de 18e-eeuwse Spaanse missionaris en ontdekkingsreiziger pater Francisco Tomas Hermenegildo Garces werd opgericht in Bakersfield. (Met dank aan Nick Cataldo)

Met uitzicht op de San Bernardino-vallei noteerde hij in zijn dagboek: 'Na drie mijl stak ik de Sierra over in het zuidwesten. De bossen die ik gisteren zei, reikten tot de top van deze sierra van waaruit ik duidelijk de zee (Stille Oceaan), de Rio de Santa Ana (Santa Ana-rivier) en de Valle de San Joseph (San Bernardino-vallei) zag.

Terwijl hij een bergkam afdaalde tussen Cable en Devil canyons, schreef Garces: 'De afdaling is weinig bebost. Op een kleine afstand van zijn voet vond ik nog een rancheria waar de Indianen me heel blij ontvingen.”

Na een bezoek aan dit dorp in Serrano, gelegen nabij de kruising van de kreken van Cable en Cajon (het huidige Devore), trok hij door de San Bernardino-vallei en arriveerde twee dagen later in San Gabriel.

In 1779 richtten Garcés en Juan Diaz twee missiekerken op aan de lagere Colorado-rivier bij Yuma Crossing, in het thuisland van de Quechan (Yuma)-stam.

Helaas voor Garces en zijn vriend nam de voorheen vreedzame verstandhouding met de Quechan-stam af doordat Spaanse kolonisten het verdrag schonden, waaronder het in beslag nemen van gewassen en landerijen.


Aanbevolen studentenblogs

Dit wordt mijn eerste internationale reis ooit, dus ik voel me heel opgewonden om de Verenigde Staten te verlaten en een frisse kijk te krijgen op het landschap en de cultuur van het zijn in Kenia, samen met zelfs de verschillen (als die er zijn) tussen Amerikaanse luchthavens en buitenlandse . Dus ik denk dat je kunt zeggen dat ik behoorlijk opgewonden ben voor die ervaring, maar op dit moment, totdat ik daadwerkelijk in het vliegtuig zit en de check-in passeer, zegt een klein deel van mij nog steeds "deze kans is niet echt" omdat in alle eigenlijk de meeste niet internationaal reizen, vooral niet naar Afrika. Laat staan ​​dat de meesten niet in hun eigen land reizen, dus ik ben gewoon heel nederig dat ik de kans krijg om zoiets mee te maken. Op dit moment heb ik geen idee wat deze reis voor mij zal betekenen. Ik denk dat als ik een idee heb van de impact, het me misschien een verwachting geeft van wat ik wil zien en of ervaren van deze reis. Om eerlijk te zijn weet ik dat het mijn leven zal veranderen, ik weet gewoon niet wat ik moet verwachten. Op dit moment sta ik er gewoon heel open voor om nieuwe dingen te leren en de mogelijkheid te hebben om door nieuwe lenzen te kijken, wat me hoogstwaarschijnlijk een andere manier van kijken naar de wereld zal geven.

Riley Vance - Blog 2

Ik heb geen leeuw gezien en ik heb geen kever gezien. Ondanks deze kleine teleurstellingen ben ik verre van teleurgesteld. Mijn eerste vliegreis duurde maar vijf uur, maar ik was er zeker van dat ik was gestorven en het vagevuur was binnengegaan. Aan iedereen die dit leest, raad ik United Airlines echt niet aan. De volgende twee vluchten waren echter niet half slecht. Ethiopische luchtvaartmaatschappijen hebben de neiging om je elke keer te voeden als je je mond opendoet. De films waren ook heel bevredigend. Een vlucht van 14 uur vol Bladerunner 2048, The Secret Life of Walter Mitty, The Hobbit, een korte natuurdocumentaire over Ethiopië, en een ongemakkelijke stilte gedeeld met twee, niet zo extraverte, stoelmaatjes. Op papier lijkt het niet veel tijd, maar als je staat te wachten om voor het eerst een voet in een ander land te zetten, beginnen die 14 uur als dagen of zelfs weken te voelen. Nog een korte vlucht vanuit Addis Abeba in Ethiopië en al snel waren we in Nairobi.

Mijn eerste stap van het vliegveld en mijn verwachtingen waren al vervlogen. Ik wist niet dat dit een voortdurend gemeenschappelijk thema zou zijn tijdens mijn eerste ervaring op het Afrikaanse continent. Als je in Amerika woont, is het gemakkelijk om de verkeerde indruk van Afrika te krijgen. Populaire media geven ons de indruk dat Afrika het “donkere continent” is. Voor het grootste deel beschouwen we het als een heel andere wereld die achter de tijd staat in, de meeste, zo niet alle aspecten. Pas toen ik het zelf zag, realiseerde ik me dat de mensen hier in veel opzichten net als wij zijn. Velen van hen hebben dezelfde telefoons, dragen dezelfde kleding en delen dezelfde hobby's. Wat echter anders is aan de mensen hier, is het geluk dat ze door dik en dun lijken te hebben. De oprechte glimlach die ze behouden ondanks een soort tegenspoed waardoor de best bedeelde Amerikanen op hun knieën zouden kunnen vallen. We kijken naar ze alsof ze niets hebben. Echter, de producten die ze missen, de items waarvan we denken dat ze ons vreugde brengen, zijn precies datgene dat ons ervan weerhoudt ooit die vernuft achter hun glimlach te kennen.

Onze eerste bestemming was het Wildebeest Eco Camp, waarvan ik zou gaan beseffen dat het niets anders is dan een afgesloten en gecensureerde versie van Afrika voor de westerlingen die niets anders wilden dan nog een vinkje op de bucketlist. We verbleven in onze eigen persoonlijke "tenten" die in werkelijkheid hotelkamers waren gemaakt van canvas. Compleet gemaakt met twee bedden en een complete badkamer. Hoewel we wat giraffen mochten voeren, was dit nog steeds niet het Afrika waar ik naar verlangde. Dat zou nog snel komen.

Na een nacht in het Eco-kamp waren we al op weg naar de volgende bestemming. Dit is de volgende stap naar het echte Afrikaanse platteland. Na uren over verharde wegen te hebben gereden, kwamen we aan waar het asfalt ophield. Het begin van een verzameling van mijn favoriete dingen, kamperen in een tent, offroad rijden en een heleboel dieren. Dit was onze reis naar het Mpala Wildlife Research Center. Dit zou onze thuisbasis zijn voor de komende twee nachten, omdat we enkele lezingen over het vee en de biodiversiteit bijwoonden en op safari gingen. Met veel geluk zagen we op de safari meerdere olifanten, nijlpaarden in een rivier, kudu's en te veel anderen om te tellen. Absoluut een dag die ik niet snel zal vergeten.

Hoewel de tijd in Mpala monumentaal gedenkwaardig was, was het van korte duur. Om 7 uur op een dag die ik me niet eens kan herinneren, vertrokken we met het vliegtuig naar onze volgende stop, het Turkana Basin Institute (TBI). Het uitzicht vanuit de kleine vijverhopper was buitengewoon. Toen ik geen boek aan het lezen was over TBI en zijn maker, Richard Leakey, staarde ik aandachtig uit het raam naar de Rift Valley. Toen we eenmaal geland waren en ons hadden gesetteld, namen we een rondleiding door de faciliteit waar we fossiel na fossiel zagen dat 100.000 keer ouder was dan het oudst bekende boek. Hoewel deze fossielen behoorlijk invloedrijk waren, was er weinig tijd voor rondleidingen en vrije tijd, de volgende ochtend begon de les. Het graven naar fossielen vergt jaren van voorbereiding. We hadden echter maar een week van 8 uur of meer lesdagen, gevolgd door een aantal vrij lange leesopdrachten. Ondanks de intensiteit verliet ik elke lesperiode met een groeiend verlangen om mijn hoofdvak te veranderen in antropologie, zo niet wat aardwetenschappen. Maar dat is gemakkelijk gezegd in het comfort van een klaslokaal. De echte test voor die hypothese moest nog komen.

Dinsdag 10 juni (denk ik) zijn we vertrokken om van het echte werk af te zijn. Een misselijkmakend hobbelige rit van zes uur naar het midden van de woestijn om fossielen te bekijken. Nog een andere datum die ik nooit zal vergeten, onze eigen versie van de dag des oordeels. Vrije tijd was weer geen optie. Op het moment dat we uit de vrachtwagen stapten, moesten we ons kamp opzetten. Er waren tenten, luifels, een keuken en enkele douches om te bouwen. Toiletten om te graven, tassen om uit te pakken, hongerige magen om te voeden, maar het belangrijkste was dat dit allemaal met spoed moest worden opgezet omdat er fossielen te vinden waren. Na een week wandelen, zoeken, graven, vuil en zand verplaatsen, allemaal in de meedogenloze Afrikaanse zon (toen we niet werden gered door de wolken), kan ik vol vertrouwen zeggen dat ik me meteen thuis voelde. Ik zou jaren in het zicht kunnen blijven als iemand me maar een olievat met zonnebrandcrème zou brengen, in de volksmond bekend als Mazunga (blanke mensen) Juice.

Er waren maar weinig elementen van deze reis verwacht, en veel daarvan hebben me bijna sprakeloos gemaakt. Ik heb tijdens deze reis een breed scala aan emoties gevoeld met weinig tijd om ze echt te voelen, meestal te veel werk om aan iets anders te denken. Desondanks zijn er een paar momenten die de emotie van deze ervaring vastleggen.

Tijdens de safari in Mpala kwamen we binnen 20 meter van een stierolifant. Dit zou mijn dramatische kant kunnen zijn die naar buiten komt, maar ik had het gevoel dat het me misschien 10-20 seconden recht in de ogen keek, wat voor mij een heel leven was. Een schoolvoorbeeld van een moment dat me helemaal sprakeloos maakte. Bijna zelfs onbeweeglijk, omdat het al mijn kracht leek te kosten om een ​​foto te maken om op een dag die ervaring te delen.

Mijn volgende ervaring kwam bij TBI toen een kleine ongeïdentificeerde vogel mijn slaapzaal binnenvloog. De vogel sloeg tegen het raam en viel op de grond, grijpend op de vloer. Toen het weer bij bewustzijn kwam, pakte ik het voorzichtig op en nam het mee naar de gootsteen om wat water te halen. Na enige tijd weer op weg te zijn, leek de vogel klaar om weg te vliegen. In de loop van de tijd raakte hij echter aan me gewend en bleef hij een tijdje op mijn schouder zitten ondanks dat hij kon vliegen. Hoewel ik een beetje verdrietig was om de vogel te verlaten, moest ik in de kantine gaan werken aan enkele lezingen. Ik liet het op de richel naast mijn slaapzaal, zodat het weg kon vliegen als het klaar was. Na misschien een half uur in de kantine te hebben gewerkt, kwam ik terug in de slaapzaal en de vogel was nog steeds waar ik hem had achtergelaten. Ik had een half verstand om te geloven dat het wachtte tot ik terugkwam voordat ik wegging. Ik liep ernaartoe, gaf het voor de laatste keer een huisdier op zijn kop en toen ik me omdraaide om naar mijn slaapzaal te gaan, vloog het weg. Ik weet niet eens hoe ik moet uitdrukken wat ik voelde, maar het was zeker iets goeds.

Terwijl ik de vogel zag wegvliegen, liep ik mijn slaapzaal binnen om me voor te bereiden op mijn volgende geweldige ervaring. We laadden in een vrachtwagen met een deel van het personeel van TBI om te gaan futbol spelen met de lokale bevolking die bekend staat als de Dasenech. Ik realiseerde me die middag dat futbol geliefd is en religieus wordt gespeeld in bijna alle delen van de wereld, behalve in Amerika. De beste Amerikaanse voetballers lijken op de meeste andere plaatsen op hetzelfde niveau te staan ​​als de gemiddelde futbolspeler. De lokale bevolking van ons team was onze enige kans om te vechten, samen met de hopelijk bewonderenswaardige verdediging uitgevoerd door ondergetekende. We eindigden de wedstrijd met 2-2, maar ongeacht de score was het een ervaring op zich om de mensen te ontmoeten die deel uitmaken van de Dasenech. Ik weet niet zeker of we de tijd zullen krijgen, maar ik hoop echt dat we wat meer tijd kunnen besteden aan het spelen van zo'n geweldige sport met een aantal werkelijk ongelooflijke mensen.

Ik zou onmogelijk kunnen zeggen wat de rest van dit levensveranderende avontuur zal vormen. Maar ik weet dat het een prachtige ervaring zal blijven die een blijvende impact zal hebben op hoe ik de wereld zie. Ik weet ook dat ik de mogelijkheid zal hebben om wat licht te werpen op de mensen thuis, en hen te laten zien dat als er een 'donker continent' is, dat dan het continent is waar we ons al bevinden. We hebben zoveel te leren van de mensen die we denken dat we het meest moeten onderwijzen.

Naomi Hayes - Blog 3

Aangezien onze laatste week zich prompt aandient en mijn hoofdstuk hier in Turkana, Kenia bijna ten einde loopt, is er een zeer kenmerkende sensatie waar ik mee lijk te blijven. Een perceptie die sterk de overhand heeft gekregen als een weerspiegeling van het veranderen en reconstrueren van mijn oorspronkelijke fundamentele noties van tijd, nederigheid en passie. Als ik het zou herformuleren, zou het misschien passender zijn om de afstemming van de oorspronkelijke gedachte op een verhoging van het bewustzijn te zeggen. De vraag die nu wordt opgeroepen, is waar deze progressie van het oorspronkelijke denken naar het transformerende denken vandaan kwam? Wat inspireerde mij om tot dit punt in de huidige tijd door te gaan? Welnu, aangezien we de kwestie van de tijd ingaan, kan ik net zo goed daar beginnen. In de laatste week dat we in Buluk waren, werden mijn klasgenoten en ik bijna de meest operose geduwd die we gedurende ons hele verblijf zijn geweest. Van ongelooflijk droge hitte, een constante belasting van onze spieren van langdurig wandelen op en neer heuvels en het verspreiden van vuil, en het zoeken naar fossielen. Ik merkte dat ik enorm veel tijd had om na te denken en een constante gedachte leek in een onophoudelijke lus in mijn geest te blijven. Terwijl mijn spieren pijn doen en er een ononderbroken hoeveelheid zweet op mijn voorhoofd parelt, begin ik me af te vragen hoeveel uur we in Buluk zijn geweest en hoeveel tijd we hebben besteed aan het opgraven van deze fossielen. Kortademig begin ik te fluisteren dat het eindeloos moet zijn, de inspannende en bijna ongevoelige uren die we hebben doorgebracht met werken van zonsopgang tot de middag.

Deze kennis werd bijna definitief voordat we teruggingen naar het Turkana Basin Institute (TBI). Toen we echter bij TBI aankwamen, kreeg ik zo'n gracieuze kans om de topkok te helpen terwijl hij zich klaarmaakte voor het diner. Zijn naam was Edwin en hij was vader van drie kinderen. Hij werkt al zo'n vijftien jaar voor TBI als persoonlijke chef-kok voor de dochter van Richard Leakey, Louis Leakey. Hij is daar de topkok en heeft drie studenten die al drie tot vijf jaar onder hem werken. Toen hij de kans kreeg om Edwin te ontmoeten, was het niets minder een zalige interactie, hij had zo'n houding van zuiverheid en onbaatzuchtigheid. Toegegeven, ik heb hem redelijk goed leren kennen in de korte tijd die ik heb gekregen om met hem te praten. Hij vertelde me dat hij het leuk vindt om chef-kok te zijn en dat hij hoopt op een dag zijn eigen kleine restaurant in Nairobi te openen met zijn gezin. Voordat zijn droom echter werkelijkheid kan worden, is hij erop gericht zijn kinderen naar privéscholen te krijgen en hen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Tussen alle onderwerpen waarover we spraken, begint hij me zijn werkschema te vertellen. Hij werkt doorgaans zestien uur per dag, van vijf uur 's ochtends tot negen uur 's avonds. Toen ik dit hoorde, was ik perplex en in absolute hysterie hoe kan je gezond blijven door zulke lange uren te maken en nooit toe te staan ​​dat hun glimlach van hun gezicht verdwijnt. Ik geloof dat dit is waar mijn eerste concept van? tijd meer afgeleid, zodat het ook verweven kan worden met het idee van nederigheid. Gedurende mijn hele leven was ik er vast van overtuigd dat de tijd hetzelfde woog en voor velen van ons een gelijk juk was. Als ik een dienst van acht uur had gewerkt, zou ik hoogstwaarschijnlijk een angstaanjagend gevoel van totale uitputting hebben ervaren en enige prikkelbaarheid, de meeste tijd zouden mijn collega's dat ook hebben gevoeld. Maar de tijd was anders voor Edwin. Het werd niet alleen gemeten aan de hand van de uren, minuten of zelfs dagen die hij in die keuken doorbracht, het werd verklaard door wat hij wilde bereiken, wat hij wilde onderwijzen en hoe hij zijn voetafdruk wilde achterlaten. Koken was niettemin zijn passie, maar hij was niet op zoek naar onmiddellijke bevrediging daarbinnen en hij is zich bewust van de prioriteit van zijn gezin die altijd op de eerste plaats komt. Bovendien merkte ik dat ik dat geruststellende gevoel weer herkende. Het idee om nederig je zegeningen binnen te lopen en niet te anticiperen of te verwachten dat het "op tijd" komt omdat je dat wilt. Dat verwelkomde een golf van besef, of meer erkenning van ons recht op en hebzucht van tijd in Amerika. We hebben zo'n sterke ideologie van "als ik het nu niet heb, wil ik het niet", die ons naar een constant pad naar nergens leidt. Ik herinner me een citaat van een predikant uit Oklahoma, Michael Todd, en hij zegt: "Het is niet hoe lang je wacht, het is hoe je wacht". Dit citaat is waar voor mij, omdat het het concept van nederig en geduldig wandelen in je doel en dromen vat zonder de verduisterde mentaliteit om tijd te verwachten om het je eerder te geven.

De initiële vraag blijft echter waar kwam deze progressie van het oorspronkelijke denken naar het transformerende denken vandaan? Wat inspireerde mij om tot dit punt in de huidige tijd door te gaan? Dit brengt me bij mijn laatste punt, passie. Zoals eerder vermeld in de paragrafen hierboven, had Edwin zo'n intens stempel op mijn perceptie als het ging om tijd en nederigheid. Daarnaast bracht een gesprek met professor Isaiah Nengo me ook tot een verhelderend perspectief. Omdat het voelbaar is dat wij (Afro-Amerikanen) zijn geboren in een systeem dat institutioneel en systematisch tegen ons is opgezet, is de brutale sociale controle die tegenwoordig is ingebed in onze samenleving en cultuur onvermijdelijk een weerspiegeling van ons verleden. We blijven in deze huidige tijd omgaan met raciale indiscreties en lineaire hiërarchieën in Amerika en Afrika. Na een incident met een ander persoon in het kamp, ​​vertrok het met het grenzeloze gevoel van woede en woede. Ik voelde de vertrouwde gevoeligheid die ik zo gemakkelijk terug kan krijgen in Amerika. De emotie van blanke supremacisten die met hun titelvlag zwaaien, ⅔ van een mens zijn, gecastreerd en opgejaagd worden. Ik voelde het allemaal, de woede van een zwarte vrouw die gevoed werd door haar voorouders. Ik plaatste echter al die woede in de onherkenbare handpalmen van iemand die het niet verdiende. Ik stond mezelf toe om getriggerd te worden door de aangrijpende woorden van een ander wezen en het me te distantiëren van mijn gedefinieerde doel. Als ik me door onbewuste geesten laat leiden van mijn passie en doel, dan laat ik ze mijn ziel toe. Slavernij is tegenwoordig een algemene mentaliteit van veel Afro-Amerikanen en we moeten ons verhaal terugnemen. Dus, wij allemaal die ik de afgelopen week of zelfs deze laatste kijkdagen heb doorstaan, mijn geest heeft een niveau van bewustzijn en bewustzijn bereikt dat ik van plan ben verder te gaan. Deze transformatie zijn we aan de gang en ik ben opgewonden om te zien waar het me de komende week brengt.

Raynesha Dawson - Blog 2

Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik moest verwachten. Ik ben nu ongeveer twee weken in Afrika en mijn ervaring tot nu toe met de mensen was geweldig. Ze zijn zo aardig en lijken oprecht blij ons te zien, elke keer als we langs mensen en dorpen rijden, zwaaien ze altijd, erkennen onze aanwezigheid en de gastvrijheid is geweldig. Ik ben eerlijk gezegd naar Afrika gekomen omdat ik de cultuur wilde leren kennen en wilde leren over verschillende Keniaanse tradities. Terug in Amerika kennen Afro-Amerikanen geen enkele van onze Afrikaanse tradities van voorouders. De reden hiervoor is dat alles wat we ooit hebben gekend, van ons werd weggenomen zodra de tot slaaf gemaakte Afrikanen voet op "Amerikaanse" bodem zetten. Van onze kleding, taal, onze namen, tot zelfs de religie die werd beoefend. Als het bezoeken van deze reis een manier was om opnieuw contact te maken en een beetje echte Afrikaanse cultuur te begrijpen, was ik er helemaal voor.

Tot mijn verbazing bereikte mijn woede tijdens een bezoek aan het MPALA Research Center een recordhoogte. Ik was zo boos dat ik alleen maar kon huilen. Tijdens een bezoek aan dit prachtige land van 48.000 hectare, vol met verschillende exotische dieren zoals leeuwen, zebra's, antilopen, olifanten en dergelijke. Ik leerde hoe de Europese kolonisten het Keniaanse land binnenkwamen, de inheemse bevolking afzetten, koloniseerden, vermoordden, verkracht en ontmenselijkt ze. Later realiseerden ze zich dat wat ze deden verkeerd was, en probeerden ze het Keniaanse volk het land terug te verkopen dat in de eerste plaats van hen was. Ik begon toen na te denken over hoe Europeanen zoveel andere gekleurde mensen koloniseerden en alle pijn die ze hebben veroorzaakt terwijl ze doorgingen met het veroorzaken van meer pijn. Ik heb verschillende lokale bewoners over slavernij gevraagd en wat ze me vertelden was dat ze wisten dat Europeanen slaven namen, maar ze wisten niet grondig wat de slavernijperiode inhield. Dit is hun geschiedenis. De periode van slavernij is een belangrijke reden waarom Afrika zich in de staat bevindt waarin het zich bevindt. Let wel, de transatlantische slavenhandel was het meest traumatische dat ooit op het westelijk halfrond is gebeurd. Die periode was zo traumatisch voor de Afrikaanse mensen dat ze letterlijk moesten vergeten wat er was gebeurd om het lijden en de pijn die hen was aangedaan het hoofd te bieden.

Wat ik echter het meest bewonder en bewonder aan de Keniaanse mensen, is dat ze nog steeds met de grootste glimlach op hun gezicht rondlopen. Ze zijn zo'n veerkrachtige groep mensen omdat ze, ongeacht hun omstandigheden, elke dag wakker worden, klaar om het beste te maken van wat ze hebben en blijven pushen, samen staan ​​​​als één. Eerlijk gezegd kan ik niet anders dan dat respecteren en elke kans die ik krijg praat ik met de mannen die ons op deze reis helpen. Ik leer over wie ze zijn als mensen, hun tradities, dromen, wat ze leuk en niet leuk vinden, en dat is precies waarom ik op deze reis kwam, ook al was het hoofddoel om antropologie te studeren. Hun glimlach is alles, zulke mooie glimlachen en ze zijn zo vriendelijk, het verbaast me hoe aardig ze zijn voor alles wat ze hebben meegemaakt.

Wat ik het minst leuk vind aan deze reis, is het daadwerkelijke graven en zoeken naar primaten. We gaan letterlijk urenlang op zoek naar fossielen en proberen de rotsen van de botten te onderscheiden. Ik ben geen archeoloog en ook geen antropoloog. Ik veracht het zoeken naar primaten. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in dat werkveld, hoewel ik weet dat dit is wat we zouden gaan doen toen ik me aanmeldde. Ik had niet gedacht dat het zo heftig zou zijn. Het is zeker een uitdaging, maar ik kan niet genieten van dat deel van het programma. Wat me op de been houdt, zijn de medestudenten die ook meekwamen op deze reis, omdat het niet voor hen een onaangename ervaring zou zijn. Ik raad toekomstige aanvragers zeker aan om echt te kijken naar het studieprogramma in het buitenland dat ze willen bijwonen, want anders zullen ze zeer teleurgesteld zijn. Ik moet doorzetten omdat we nog maar twee weken te gaan hebben en ik zo dicht bij de finish ben.


Legendarische paden van Zuid-Colorado

In de jaren 1300 hadden de Pueblo-indianen van Taos een goed ontwikkeld systeem van jacht- en handelsroutes in het zuiden van Colorado. Lang voordat de mannen van Coronado hen in 1540 'ontdekten', stonden de Taos-indianen algemeen bekend als begaafde handelaren en waren ze beroemd om hun regionale handelsbeurzen. Ze opereerden op het raakvlak tussen de producten van het zittende leven: potten, maïs en katoenen stof, en de producten van het jagersleven: vlees en huiden.

Vroege Spaanse penetraties in het zuiden van Colorado zijn niet goed geregistreerd, of hun gegevens zijn niet goed bewaard gebleven. De eerste Amerikaanse territoriale gouverneurs van New Mexico gebruikten graag de oude Spaanse papieren om hun sigaren aan te steken en vuur te maken in hun kiva-haarden. Er is een verslag van een expeditie van de mannen van Don Juan Oñate naar de San Luis-vallei in 1598. Een stam van Ute-indianen moest lachen terwijl ze probeerden een kudde buffels bijeen te drijven voor een experimenteel domesticatieprogramma. De Spaanse inspanningen stuitten op zoveel weerstand van de buffels dat verschillende mannen gewond raakten en verschillende paarden werden gedood.

Juan Archuleta reisde in de jaren 1660 naar de rivier de Arkansas op zoek naar weggelopen Taos-indianen. De Indianen waren gevlucht na een mislukte opstand en hadden hun heil gezocht bij de Apaches van El Cuartelejo (een losse federatie van Apache-stammen langs de Arkansas). In 1706 ging Juan de Ulibarri ook naar El Cuartelejo om Picuris-indianen op te halen. De Apaches smeekten hem om te blijven en tegen hun vijanden, de Pawnees, te vechten. Ulibarri vertrok en zei dat hij zijn troepen niet in de strijd kon leiden zonder een trommel en een bugel.

Gouverneur Valverde leidde in 1719 nog een expeditie naar de Arkansas, in de hoop de Comanches te straffen die Spaanse nederzettingen in het noorden van New Mexico overvallen en om geruchten te onderzoeken dat Franse pelsjagers het gebied binnenkwamen. Volgens hun rapport had Valverde's gezelschap van 600 man een geweldige tijd tijdens deze vakantie met veel jagen, terwijl ze nauwgezet elk contact met vijandige Comanches vermeed. De enige slechte tijd die ze hadden was toen ze in een giftige klimop kwamen en beren hun lunch aten.

In 1720 reisde Don Pedro de Villasur naar de North Fork van de Platte om geruchten te onderzoeken dat de Fransen wapens aan de Pawnees leverden en de Pawneees aanmoedigden om Spaanse nederzettingen aan te vallen. De geruchten waren waar: Villasur en zijn mannen werden gedood en gescalpeerd door de Pawnees terwijl ze naast de rivier sliepen.

De routes van al deze groepen waren verschillend, hoewel de meesten van hen het Sangre de Cristo-gebergte over de Taos-pas doorkruisten voordat ze naar het noorden gingen om het Raton-gebergte over te steken naar wat nu Colorado is. In 1749 werd een groep Franse handelaars gearresteerd in Taos en tijdens hun proces getuigden ze dat ze over de Sangre de Cristo-pas waren geleid door Comanches die de pas hadden gebruikt om Nieuw-Mexicaanse nederzettingen te overvallen en handel te drijven met de Taos-indianen sinds de jaren 1720. De route was een geleidelijke en relatief gemakkelijke oversteek van de Sangre de Cristo's, oplopend langs South Oak Creek vanaf de Huerfano-rivier over de Sangre de Cristo-pas, de Sangre de Cristo-kreek af naar de San Luis-vallei en vervolgens door de vallei naar Taos.

In 1768 gebruikten de Spanjaarden deze nieuwe route in hun strafexpeditie tegen de Comanches aan de Arkansas. Gouverneur Juan Bautista de Anza kwam op deze manier naar het zuiden na zijn nederlaag van de Comanches en de moord op Cuerno Verde, hun leider, op de vlakte aan de voet van Greenhorn Mountain. Op weg naar het noorden om de strijd aan te gaan, had de Anza ook de zachte Cochetopa-pas aan de westkant van de San Luis-vallei opgemerkt en verkondigde dat deze passen "de paden van het rijk" zouden zijn waarlangs de regio door Spanje zou worden bevolkt.

In 1806 werd luitenant Zebulon Pike de eerste officiële Amerikaanse ontdekkingsreiziger die Colorado binnenkwam. Zijn gezelschap volgde de Arkansas-rivier tot ongeveer het Twin Lakes-gebied voordat ze de rivier afdaalden naar de Royal Gorge en vervolgens hun weg vervolgden naar Grape Creek en de Wet Mountain Valley in. Vervolgens reisden ze over de Medano- of Mosca-pas naar de San Luis-vallei bij de Grote Zandduinen. Pike liet onderweg een reeks bevroren en uitgehongerde mannen achter en bereikte de monding van de rivier de Conejos. Hij had tijd om een ​​kleine palissade te bouwen voordat de Spaanse dragonders arriveerden en namen hem mee naar Santa Fe voor ondervraging, en vervolgens naar Chihuahua voordat hij hem terugbracht naar Louisiana en de Amerikaanse grens.

Na Pike kwamen de pelsjagers (Amerikaans, Frans en anderen). Although everything south of the Arkansas was claimed by Spain, the trappers worked the area freely. As the nearest customs officials were in Santa Fe, Taos became a commercial center for outfitting the trappers and for trading in their pelts. The route over Sangre de Cristo Pass became known as the Trappers Trail and fingers of it extended northward into Wyoming.

In 1821, Mexico declared its independence from Spain and threw open the doors for trade. William Becknell was poised at the border on the Arkansas and quickly made his way up the Purgatoire River and over one of the Raton passes (San Franciso, Long's Canyon, Raton Pass, Emery Gap, we don't know which). As the first trader into Santa Fe, he made an outrageous fortune. Then he hurried back to Missouri for more goods, establishing the Cimarron Cutoff on the Santa Fe Trail along the way. As these trails were not one-way, over the next 10 years Americans moved more and more goods west and Mexicans moved more and more goods east.

By the early 1830's, small trading posts began to show up, the biggest one being Bent's Fort, established in 1833 by William and Charles Bent and Ceran St. Vrain on the upper Arkansas. Bent's Fort became the center of a huge trading empire and a favorite haunt of the Plains Indians, mountain men and Santa Fe Trail traders. To reach their interests in Santa Fe and Taos, Bent, St. Vrain and Co. used the trail along Timpas Creek to the Purgatoire River and then over Raton Pass, the route that came to be known as the Mountain Branch of the Santa Fe Trail.

Quite often folks would follow the Arkansas to the confluence with the Fountain near the site of Pueblo where they came to the Trappers Trail. Others would follow the Huerfano River Trail to its junction with the Trappers Trail at Badito. Going this way a horseback rider could make it from Bent's Fort to Taos in only 3 days.

By the early 1840's the beaver trade had collapsed. In 1842, a group of traders (including George Simpson, Joseph Doyle and Alexander Barclay) built Fort Pueblo near the junction of Fountain Creek and the Arkansas River. The traders wanted pelts and buffalo robes and offered guns, coffee, sugar, flour, copper kettles and cloth in trade. What the Indians really wanted, though, was Taos whiskey. Simeon Turley had started a distillery north of Taos, at Arroyo Hondo, about 1831. In 1836 Turley hired a tee-totalling ex-trapper named Charles Autobees as a travelling salesman. Autobees would pack mule trains with flour and Taos Lightning and head north on the Trapper's Trail, sometimes going as far as certain trading posts on the South Platte. Then he would load the pelts and robes he got on a wagon at Pueblo and take them to Missouri over the Santa Fe Trail. Pretty much everything he did for a living was illegal by somebody's rules but neither the Mexican nor the American authorities was willing or able to enforce the law. The Mexican War changed all this.

Stephen Watts Kearny and his Army of the West came through Colorado on the Mountain Branch of the Santa Fe Trail and headed south over Raton Pass in 1846. He claimed New Mexico for the United States in a bloodless coup. A few months later came the Taos Uprising: a mob of Taos Indians and Mexicans killed all the Americans and other foreigners they could find, including Governor Charles Bent, Simeon Turley, Luc Beaubien (of the Miranda-Beaubien Land Grant), and a host of others. Dick Green (Governor Bent's personal black slave) was in Santa Fe and returned to Taos a few days later with reinforcements. The fighting was fierce but when it was over, the Americans were in charge. When Dick Green got back to Bent's Fort, William Bent emancipated him and his family as reward for Dick's courage and dedication.

In November of 1848, John Fremont arrived in Pueblo to mount his fourth Western expedition: he wanted to cross the Rockies in the winter. They left town and headed up the Arkansas and then up Hardscrabble Creek to the Wet Mountain Valley. They travelled south in the valley and probably crossed Mosca Pass into the San Luis Valley before getting lost on the way to Cochetopa Pass. They ate their mules, then their leather belts and mocassin soles. 10 men died during the retreat. There were stories of cannibalism. The ones who survived dug their way through 30 foot snow drifts with cooking pots and dinner plates but they finally made it to safety in Red River, New Mexico.

In 1852 the federal government established Fort Massachusetts at the base of Mt. Blanca to deal with problems caused by restless Apaches and Utes. The site overlooked the San Luis Valley entrance to the Sangre de Cristo Pass. In 1858 the fort was relocated 6 miles south to Fort Garland.

In 1853 Capt. John Gunnison headed up the Huerfano River to Badito and then over the Sange de Cristo Pass. The route was easy, even crossing Cochetopa Pass was uneventful. By October they were in Sevier Lake, Utah. Then, emerging from his tent at sunrise one day, Gunnison took 15 arrows from a group of Pahvant Utes. The whole expedition was wiped out.

In December, 1853, Fremont, on his fifth and final expedition, headed up the Huerfano River into the Wet Mountain Valley where they crossed over Medano Pass to the Great Sand Dunes. This time he got across Cochetopa Pass easily and made it to Utah before a severe winter storm stopped him. Again the men ate their mules while listening to Fremont lecture about the evils of cannibalism. Finally, one of the men died and the rest decided to abandon their supplies and move on. The whole expedition fell apart when they reached the Mormon settlements.

The Gold Rush of 1859 brought a new rush of traffic along the trails. Several military forts were built along the Arkansas between 1860 and 1867. In 1866, "Uncle Dick" Wootton finished his toll road over Raton Pass. Charles Goodnight blazed a cattle trail over nearby Trinchera Pass in 1867 to avoid paying the toll on Wootton's Raton Road. Further east is Toll Gate Canyon, a favorite haunt of outlaws and highwaymen. Black Jack Ketchum and his gang gained a lot of notoriety for their work in this area.

A stage route from Boggsville up the Purgatoire River Trail to Trinidad was opened in 1871. In the mid 1870's, the Sanderson-Barlow Stage Line ran service from Denver to Santa Fe through Pueblo, Trinidad and Las Vegas, and another stage line ran from Cucharas (a railroad town northeast of Walsenburg) to Lake City in the San Juan Mountains.

In 1877 the Denver and Rio Grande Railroad blasted its way over La Veta Pass and connected Walsenburg with the San Luis Valley. In 1878 the Atchison, Topeka and Santa Fe arrived in Trinidad. They bought the rights to Wootton's Toll Road and laid tracks over Raton Pass, arriving in Lamy, the nearest station to Santa Fe on February 16, 1880. That pretty well marked the end of the big trail days.


GeschiedenisLink.org

On November 19, 1805, Captain William Clark (1770-1838) of the Lewis and Clark Expedition visits the future site of Long Beach. Clark records in his journal that at the most northerly point the expedition reached on the Pacific coast he inscribed "my name on a Small pine, the Day of the month & Year, Etc." (Reuben Gold Thwaites, 236). The tree will be lost, but a bronze sculpture placed along the Discovery Trail in Long Beach in 2003 will commemorate Clark's visit and mark the tree's approximate location.

Clark Reaches the Pacific

The Lewis and Clark Expedition, also known as the Corps of Discovery, traveled by land across North America in 1804 and 1805. Before deciding to build its winter fort on the south side of the Columbia River, the Corps explored the north side, land now part of Washington state. William Clark, one of the captains leading the expedition, took 11 men from their camp at McGowan, Station Camp, and traveled overland to the ocean beach, stopping to camp overnight near present-day Ilwaco. In his journal, Clark wrote, "Men appear much satisfied with their trip, beholding with estonishment the high waves dashing against the rocks of this emence Ocian" (Reuben Gold Thwaites, 234).

Clark's party walked up the sandy beach from Beard's Hollow to the northern side of today's Long Beach. Their route would have been farther inland than the beach we see today because in the intervening centuries sand accretion has added significantly to the shore. The group followed a long-used "highway" on which Indians took advantage of the beach's expanse of hard-packed, wet sand for easy travel between the Columbia River and Willapa Bay.

Before turning back to Station Camp, Clark inscribed his name and the date on a pine tree. Meriwether Lewis (1774-1809) and Clark inscribed their names and the dates at a number of locations along their route, both to mark their presence for posterity and to bolster American claims to the contested lands west of the Rockies, north of the Spanish colonies, and south of the Russian colonies -- today's British Columbia and Pacific Northwest.

The Corps Remembered

Americans would not return to the peninsula for several decades. In the 1850s and 1860s farmers began to claim land in the area and a stagecoach ran along the beach between Ilwaco and Oysterville, at the northern end of the peninsula.

The tree on which Clark had placed his initials was removed, some suspect, by an unwitting road crew many years ago and is lost. In 2000, in preparation for the bicentennial of the Lewis and Clark Expedition, the cities of Long Beach and Ilwaco and the Washington State Parks & Recreation Commission, working with the Washington State National and Air National guards and the Oregon National Guard, began work on the Discovery Trail. The 8.5-mile trail follows the Clark group's route from Baker Bay on the Columbia River to Long Beach.

In Long Beach the trail follows the city's boardwalk. At approximately the northern terminus of Clark's walk on the peninsula stands Clark's Tree, a bronze sculpture of a pine-tree snag by Utah artist Stanley Wanlass (b. 1941). Wanlass inscribed the tree trunk with the phrase, "William Clark. November 19, 1805. By land from the U. States," which is believed to be what Clark carved into the pine.

Two other sculptures elsewhere on the Discovery Trail depict Clark and a sturgeon he found on the beach. A reconstructed gray whale skeleton stands in for a whale carcass that Clark's group came upon during their visit. At the Ilwaco end of the trail, on the waterfront, a sculpture of a California condor depicts the birds that Clark identified as buzzards.

William Clark (1770-1838), ca. 1810

Portrait by Charles Willson Peale, Courtesy National Park Service

Historical reenactment,Clark's Tree sculpture dedication, Long Beach, November 8, 2003

Sculpture by Stanley Wanlass, Photo Courtesy National Park Service

Clark's Tree (Stanley Wanlass, 2003), Long Beach, 2015


Commissioning and preparation

On January 18, 1803, U.S. Pres. Thomas Jefferson sent a secret message to Congress asking for $2,500 to send an officer and a dozen soldiers to explore the Missouri River, make diplomatic contact with Indians, expand the American fur trade, and locate the Northwest Passage (the much-sought-after hypothetical northwestern water route to the Pacific Ocean). The proposed trip took on added significance on May 2, when the United States agreed to the Louisiana Purchase—Napoleon’s sale of 828,000 square miles (2,100,000 square km) of French territory for $27 million. Jefferson, who had already sponsored several attempts to explore the West, asked his personal secretary, Meriwether Lewis, to lead the expedition. Lewis was dispatched to Philadelphia for instruction in botany, celestial navigation, medicine, and zoology. He also purchased supplies and spent $20 on a Newfoundland dog, Seaman.

Lewis procured weapons at Harpers Ferry, Virginia (now in West Virginia), supervised the construction of a 55-foot (17-metre) keelboat, and secured smaller vessels, in addition to designing an iron-framed boat that could be assembled on the journey. As his co-commander he selected William Clark, who had been his military superior during the government’s battles with the Northwest Indian Federation in the early 1790s. The U.S. secretary of war denied Lewis’s request of a shared command, but Captain Lewis and Lieutenant Clark chose to address one another as “captain” to hide this fact from the other members of the expedition. For his part, Clark recruited men in Kentucky, oversaw their training that winter at Camp River Dubois in Illinois, and served as the expedition’s principal waterman and cartographer.


10 Mistakes That Caused the Most Punishing Nature Expedition in History

One hundred years before the premiere of Fox's new timey-wimey TV series, one of the most punishing nature expeditions ever undertaken also went by the name of Terra Nova. The ill-fated Antarctic excursion was led by explorer Robert Falcon Scott, who was determined to lead the first successful adventure to the South Pole.

Scott and his party would reach their goal malnourished and exhausted on January 17th, 1912 — but they arrived 33 days na a team led by Norwegian explorer Roald Amundsen, and Scott's entire crew would perish on the return journey. Amundsen's team not only handled the expedition with greater ease, it also emerged from the expedition without the loss of a single human life. Let's examine ten of the deadliest mistakes made by Scott and his crew on this, the real-life Terra Nova Expedition.

10. Scott had an aversion toward the use of dogs

Today, dogs are widely recognized as being strong, dependable, and valuable companions on snow expeditions, but a bad experience with on a previous adventure had left Scott wary of their usefulness. He also had a pretty serious macho complex. In a journal entry from a previous expedition to the Antarctic, Scott wrote:

In my mind no journey ever made with dogs can approach the height of that fine conception which is realised when a party of men go forth to face hardships, dangers, and difficulties with their own unaided efforts, and by days and weeks of hard physical labour succeed in solving some problem of the great unknown. Surely in this case the conquest is more nobly and splendidly won.

Needless to say, Scott did not utilize dogs in his expedition to the extent that he almost certainly should have. Amundsen, by comparison, relied entirely on sledge dogs.


La Salle Expedition

René Robert Cavelier, Sieur de La Salle, sailed from Rochefort, France, on August 1, 1684, to seek the mouth of the Mississippi River by sea. This new voyage of four ships and more than 300 people at the start was a follow-up to La Salle's 1682 exploration of the Mississippi from the mouth of the Illinois River to the Gulf of Mexico. Having first departed from La Rochelle on July 24, the fleet was forced to make port at Rochefort for repairs to the Royal Navy escort vessel Joly. With Spain and France at war, La Salle planned to establish a colony sixty leagues up the river as a base for striking Mexico, afflicting Spanish shipping, and blocking English expansion, while providing a warmwater port for the Mississippi valley fur trade. He planned to settle near the Taensa Indians, whose villages lined Lake St. Joseph in Tensas Parish, Louisiana. The war with Spain ended two weeks after La Salle sailed. The word did not overtake him during his pause at Petit Goâve (Haiti), and he proceeded into the Gulf&mdashhistorically an exclusively Spanish sea&mdashbelieving that the war was still on.

From the start the expedition was plagued by misfortune, including dissension among the leaders, loss of the ketch Saint François to Spanish privateers, defections, and, finally, La Salle's failure to find the Mississippi. After putting soldiers ashore to reconnoiter the Texas coast at Cedar Bayou, he landed the colonists at Matagorda Bay, which he deemed the "western mouth of the Colbert River," on February 20, 1685. After the storeship Aimable was lost in Pass Cavallo at the mouth of the bay, her crew and several disenchanted colonists, including the engineer Minet, returned to France with the naval vessel Joly. By the time a temporary fort was built on the eastern end of Matagorda Island, a series of other misfortunes had reduced the number of colonists to 180. As the work of building a more permanent settlement progressed, many succumbed to overwork, malnutrition, and Indians, or became lost in the wilderness. In late winter 1686 the bark Belle, the only remaining ship, was wrecked on Matagorda Peninsula during a squall.

As La Salle's Texas settlement rose on Garcitas Creek in what is now Victoria County, La Salle set out to explore the surrounding country. He was absent from the settlement from October 1685 to March 1686, and there is evidence that he traveled far to the west, reaching the Rio Grande and ascending it as far as the site of present-day Langtry. At last realizing that the bay he was on lay west of the Mississippi, he made two easterly marches, to the Hasinai, or Tejas, Indians, hoping to find the river and proceed to his Fort St. Louis of the Illinois. On the second of these he was slain in an ambush by a disenchanted follower, Pierre Duhaut, six leagues from one of the Hasinai villages, on March 19, 1687. The bloodletting, already begun in a hunting camp, claimed the lives of seven others.

Six of the seventeen who had left the settlement site with La Salle continued to Canada and, eventually, France. Among them were La Salle's brother, Abbé Jean Cavelier, Anastase Douay, en Henri Joutel, each of whom later wrote of the expedition. Six other Frenchmen, including two deserters who had reappeared, remained among the East Texas Indians.

At his settlement site La Salle had left hardly more than twenty persons, with the crippled Gabriel Minime, Sieur de Barbier, in charge. They consisted of women and children, the physically handicapped, and those who for one reason or another had incurred La Salle's disfavor. Jean Baptiste Talon, who provides the only eyewitness account, relates that after La Salle's departure peace was made with the Karankawas, whose enmity the leader had incurred at the outset the Indians, learning of La Salle's death and the disunity among the French, attacked the settlement by surprise around Christmas 1688, sparing only the children. Madame Barbier and her babe at breast&mdashthe first White child of record born in Texas&mdashwere saved temporarily by the Indian women, only to be slain when the men returned from the massacre. The women succeeded in saving four Talon children and Eustace Bréman, the paymaster's son, who were adopted into the tribe.

The Spaniards, having learned of the French intrusion from captured pirates who turned out to be defectors from La Salle, sought the French colony with five sea voyages and six land marches. On April 4, 1687, pilots of the voyage of Martín de Rivas en Pedro de Iriarte came upon the wreckage of the bark Belle on Matagorda Peninsula. Fragments of the storeship Aimable were found in Cavallo Pass, where she had grounded, and along the coast. The ruined settlement site was discovered on April 22, 1689, by Alonso De León, who had led a march from San Francisco de Coahuila, now Monclova. Two Frenchmen living among the Hasinais, Jean l'Archevêque en Jacques Grollet, gave themselves up. The following year, when De León returned with Franciscans to establish the mission San Francisco de los Tejas, he captured Pierre Meunier and Pierre Talon, also from among the Hasinais, and Talon informed him that among the Karankawas were his three younger brothers and one sister, whom De León went to rescue. Jean Baptiste and Bréman remained to be rescued by the 1691 expedition of Terán de los Ríos. The children were taken to Mexico to live as servants in the house of the viceroy Conde de Galve. Also taken from the Karankawas to be imprisoned in San Juan de Ulúa's dungeon, according to the Talons, was an Italian who, strangely, is not mentioned in any of the Spanish accounts.

A lingering question pertaining to La Salle's Texas expedition concerns the reasons for his misplaced landing. Documents that became available to researchers only in the 1980s, taken with others that have not been well understood, shed new light on the matter. La Salle, facing a largely unexplored continent, formed his own hypothesis during his exploration of the Mississippi in 1683, then acted on it as though it were dead certainty. His observations of the river were at sharp variance with maps of the period. With his compass broken and his astrolabe giving erroneous latitudes, as Minet reveals, he oriented himself by the sun, which was often obscured by clouds or fog. The bay, called Espíritu Santo on virtually every map, was not found at the river mouth, and the river in its lower reaches did not flow south as the maps showed but east or southeast. The latitude La Salle recorded at the river mouth was 28°20', almost a degree in error. He therefore concluded that he had discovered another river, distinct from Hernando De Soto's río grande (zien MOSCOSO EXPEDITION), or Chucagoa, and Alonso Álvarez de Pineda's Río del Espíritu Santo. "The course of the Mississippi River during the last 100 leagues," he observed, "is exactly that of the Escondido. we were in another river than the Chucagoa, from which [De Soto's] Spaniards took such a long time to reach Mexico." The Río Escondido first appeared on maps in the mid-sixteenth century as entering the Gulf at its western end. Its latitude corresponded with the one La Salle had taken at the mouth of the Mississippi. "If all the maps are not worthless," he concluded, "the mouth of the River Colbert is near Mexico. this Escondido assuredly is the Mississippi."

Accounts of both Henri de Tonti en Father Zénobe Membré attest La Salle's belief that he was on the Escondido, which the maps located about where the Nueces is. Minet's journal of the subsequent voyage to the Gulf recounts La Salle's remarks to the effect that his intended destination lay in 28°20' latitude, "at the very end of the Gulf"&mdashexactly the point to which he sailed. It seems clear, therefore, that La Salle's misplaced landing was due neither to navigational error nor to a secret design to place himself nearer Mexico, but rather to his lack of geographical understanding.

The La Salle expedition, as the first real European penetration of the Texas-Louisiana Gulf shore since Narváez and De Soto, had far-reaching results. Primarily, it shifted the focus of Spanish interest from western Texas&mdashwhere Juan Domínguez de Mendoza en Fray Nicolás López had urged missions for the Edwards Plateau region&mdashto eastern. Underscoring the Spaniards' own geographical ignorance, it brought a rebirth of Spanish exploration of the northern Gulf shore, which had faltered for almost a century, and advanced the timetable for occupation. Additionally, it established in the minds of the French a claim to Texas that refused to die thenceforth, until the French were eliminated from colonial rivalry, virtually every Spanish move in Texas and the borderlands came as a reaction to a French threat, real or imagined. La Salle's entry also gave the United States leverage, tenuous though it was, to claim Texas as part of the 1803 Louisiana Purchase and gave rise to a protracted border dispute between the United States and Spain that was settled only with the Adams-Onís treaty of 1819.

Survivors of La Salle's abortive colony, few as they were, played vital roles in later exploration and settlement of the South and Southwest. L'Archevêque, Grollet, and Meunier, whom the Spaniards denied leave to return to France, joined Diego de Vargas in the resettlement of New Mexico in the 1690s. Father Anastase Douay served as chaplain for the Sieur d'Iberville's first voyage to Louisiana in 1699. Henri Joutel, spurning an opportunity to go with Iberville, sent his journal instead. Pierre and Jean Baptiste Talon, repatriated when the Spanish ship on which they were serving was captured by a French vessel in 1697, joined Louis Juchereau de St. Denis's company and sailed with Iberville on his second voyage. In 1714 Pierre and another brother, Robert, served as guides and interpreters for St. Denis on his storied trek across Texas to San Juan Bautista on the Rio Grande. Robert later settled in Mobile. As late as 1717 rumors were heard that members of La Salle's colony who had been spared in the Fort St. Louis massacre were still living among the Indians.

Isaac Joslin Cox, ed., The Journeys of René Robert Cavelier, Sieur de La Salle (2 vols., New York: Barnes, 1905 2d ed., New York: Allerton, 1922). Pierre Margry, ed., Découvertes et établissements des Français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique septentrionale, 1614&ndash1754 (6 vols., Paris: Jouast, 1876&ndash86). Francis Parkman, The Discovery of the Great West (London: Murray, 1869 new ed., La Salle and the Discovery of the Great West, New York: New American Library, 1963). Robert S. Weddle et al., eds., La Salle, the Mississippi, and the Gulf: Three Primary Documents (College Station: Texas A&M University Press, 1987). Peter H. Wood, "La Salle: Discovery of a Lost Explorer," American Historical Review 89 (April 1984).


Hunter-Dunbar Expedition

The Hunter-Dunbar expedition was one of only four ventures into the Louisiana Purchase commissioned by Thomas Jefferson. Between 1804 and 1807, President Jefferson sent Lewis and Clark into the northern regions of the Purchase Zebulon Pike into the Rocky Mountains, the southwestern areas, and two smaller forays Thomas Freeman and Peter Custis along the Red River and William Dunbar and Dr. George Hunter to explore the “Washita” River and “the hot springs” in what is now Arkansas and Louisiana.

While the Ouachita River expedition was not as vast as and did not provide the expanse of geographic and environmental information collected by Lewis and Clark’s Corps of Discovery, the exploration of Dunbar and Hunter remains significant for several reasons. It provided Americans with the first scientific study of the varied landscapes as well as the animal and plant life of early southern Arkansas and northern Louisiana. In fact, the expedition resulted in arguably the most purely scientific collection of data among all of the Louisiana Purchase explorations.

The explorers described an extremely active and vibrant interaction between the European and the Native American population. Hunter and Dunbar also reported many encounters with European trappers, hunters, planters, and settlers as well as fellow river travelers plying the waters of the Red, Black and Ouachita rivers. Their copious notes also portray a region in which these European and Indian inhabitants harvested the abundant natural resources along the rivers and in the lands beyond.

The reports from both men show that the hot springs had become an important site for people seeking relief from ailments and infirmities. The expedition met several individuals who had either been to the springs or were on their way to bathe in its waters. When the explorers arrived at the hot springs, they found evidence that people had lived there for periods of time to take advantage of the location’s medicinal virtues. A cabin and several small shacks had been built by people coming to the springs. The explorers used these dwellings during their visit.

Because this trip ended well before Lewis and Clark’s, the journals of Dunbar and Hunter became the first reports to Jefferson describing the landscapes and people within the new territory. Through the detailed notes kept by each man, the Jefferson administration received an accurate depiction of the area’s varied resources. Their daily journal entries became the first description in English of the Ouachita River region in Arkansas and Louisiana.

The Explorers
Dunbar was born to an aristocratic family in Elgin, Morayshire, Scotland in 1749. He later studied astronomy and mathematics in Glasgow and London, which ignited a life-long interest in all areas of science and discovery. At the age of twenty-two, he traveled to Philadelphia, where he engaged in trade with the Indians of the Ohio River valley. He settled near Natchez, Mississippi, where he built a large cottage known as “The Forest” in an area nine miles south of Natchez called Second Creek.

By 1803, Jefferson and Dunbar had become well acquainted through correspondence. Dunbar became the key figure for Jefferson in his various discussions and plans to explore the southern Louisiana Purchase from 1804 to 1807. The president relied on Dunbar’s advice and his propensity for getting things done in the frontier of the southern Mississippi Valley.

Jefferson not only asked the prominent Natchez resident to lead an expedition into the Louisiana Purchase, he also informed him that he had assigned another Scottish immigrant, George Hunter, a chemist and druggist residing in Philadelphia, who had explored areas of the Ohio and Indiana back country, as his “fellow labourer and counsellor” for what became known as the Grand Expedition. For Dunbar, Hunter, and Jefferson, the proposed Grand Expedition would be a trip along both the Red and Arkansas rivers. Such a trip, if conducted, would rival the breadth of the one being planned by Lewis and Clark along the Missouri River.

A Postponed Trip
Following an appropriation of $3,000 by Congress, preparation began in earnest. During the initial planning stages, however, both Jefferson and Dunbar became worried about the warring activities of certain Osage Indians in what would become Arkansas and Oklahoma. A group led by a chief called Great Track had broken away from the main tribe. Because of his concerns for the safety and success of the expedition, Jefferson wrote to Dunbar that he was afraid that the Osage would hinder their travel along the Arkansas River “and perhaps do worse.” Both Jefferson and Dunbar also had apprehensions over possible Spanish resistance above the Bayou Pierre in northwestern Louisiana and northeastern Texas.

In June 1804, Dunbar wrote to Jefferson asking for permission to attempt what both men initially considered a trial run up a tributary of the Red River, a smaller stream called the “Washita.” Dunbar wrote to Jefferson on August 17, 1804, that there were many “curiosities” along the Ouachita River, and in particular he referred to a location he named “the boiling springs”—the present-day Hot Springs National Park.

The Ouachita River Expedition
Jefferson agreed to the change in plans, and after several months of planning and preparations by both men, the group departed from St. Catherine’s Landing on the east bank of the Mississippi River on October 16, 1804. The team consisted of thirteen enlisted soldiers, Hunter’s teenage son, two of Dunbar’s slaves, and one of his servants. The nineteen men occupied a strange-looking “Chinese-style vessel” that had been designed by Hunter in Pittsburgh several months earlier. The boat proved unsuitable for inland river travel, as its draft was far too deep. As Dunbar and Hunter ascended the Red, Black and Ouachita rivers, the journals of both men became replete with descriptions of soil types, water levels, flora, fauna, and daily astronomical and thermometer readings. To construct the most accurate map possible, William Dunbar used a pocket chronometer and an instrument called a circle of reflection—an instrument usually set on a tripod used to calculate latitude using the horizon and a star or planet. Dunbar also successfully used a surveying compass and an artificial horizon. In addition to the scientific recordings, their journals document the daily human drama of their adventure and the toil of the soldiers as they hauled, polled, and rowed the vessel against the currents.

On November 6, after great difficulty in traversing the river in Hunter’s vessel, the group reached the site of Fort Miro, also called Ouachita Post (modern-day Monroe, Louisiana). The fort, first established by the French around 1784, had been turned over to American control only seven months before, in April 1804. The new American commander of the site, Lieutenant Joseph Bowmar, treated the explorers to what hospitality he could muster in the primitive surroundings, allowing the crew to receive some much deserved rest from the rigors of the first two hundred miles.

At the fort, Dunbar secured a large flatboat with a cabin on deck and hired an experienced guide named Samuel Blazier. The new guide’s familiarity with the area may be the reason both men where able to name many of the sites above Fort Miro. As they crossed into modern-day Arkansas on November 15, 1804, the landscape began to change from mainly pine forests to bottom lands mixed with various hardwoods.

When the team neared Ecore a Fabri, modern-day Camden (Ouachita County), the former site of a French settlement, two significant events occurred. First, the explorers found a tree with curious Indian hieroglyphs carved onto its trunk. The carvings portrayed two men holding hands and may have been the site of trade between Europeans and Native Americans. Second, on November 22, as Hunter cleaned his pistol on the flatboat, the gun discharged. The bullet ripped through his thumb and lacerated two fingers. It continued through the brim of his hat, missing his head by only fractions of an inch. Hunter remained in severe pain and danger of infection for over two weeks. His eyes were burned, and he could not see to record entries in his journals and was little help to the expedition.

Near the current site of Arkadelphia (Clark County), they met a man of Dutch descent named Paltz. The Dutch hunter knew the area well, and he informed the explorers of a salt spring located nearby, as well as other natural features. Paltz told him that he had “resided forty years on the Ouachita and before that on the Arkansas.” Hunter, Paltz, and a small team investigated a “salt pit” and reported it to be of a substantial nature. The chemist conducted specific gravity experiments on the saline water and discovered it to be a high concentration of what he called “marine salt.”

On December 3, 1804, Dunbar and Hunter confronted the greatest potential obstacle to their journey. Near what is today Malvern (Hot Spring County) or Rockport (Hot Spring County), an enormous series of rocky rapids, called “the Chutes” by the two men, stretched almost one mile before them. Dunbar described the formations as looking like “ancient fortifications and castles.” Through strenuous efforts of cordelling, rocking the vessel from side to side, and essentially dragging the flat boat between and over rocks, the team finally traversed the maze of boulders. Dunbar compared the roar made by the Chutes to the sound of a hurricane he had experience in New Orleans in 1779.

Exploring the “Hot Springs”
By December 7, the group had reached the closest point along the Ouachita River to the hot springs, and they camped at the confluence of a creek they identified as Calfait Creek (today Gulpha Creek), also called Ellis Landing. Several men immediately began a nine-mile walk to examine the site. They returned the next afternoon with vivid descriptions of their experiences, stating that they had discovered an empty cabin thought to be used by those coming to bathe in and drink from the purportedhealing waters of the springs.

The following day, Dunbar and Hunter traveled to the springs and began an almost four-week study of the water properties and geological and biological features present. During this time, the explorers decided that there were four principal and two inferior springs in the geologic complex. They measured the water temperature, which averaged between 148 and 150 degrees. Hunter also cataloged the numerous limestone deposits, while Dunbar discovered a cabbage-like plant he called “cabbage raddish of the Washita.” They described small microorganisms living in the hot waters, the recording of which may be the first report of living things in such hostile environments. The explorers sighted swans, deer, and raccoons, as well as more signs of buffalo in the areas around their camp and around the spring complex.

Despite their hypotheses and experiments, both men left without any definitive conclusions concerning the hot water source. Both also took several treks into the surrounding mountains and described the vistas and the creeks and natural features they traversed.

The Return Trip
Following a brief snow storm and the continual drop in daily temperatures, the explorers finally decided to begin the return trip on January 8, 1805. During their descent, the team met a group of (possibly) Quapaw Indians, or as Hunter called them, “Indians who had come from the river Arkansa.” The Indian party was led by a man named Jean LeFevre,who accompanied the expedition to Fort Miro. LeFevre provided Dunbar and Hunter with a wealth of additional knowledge concerning the region, including place names and the name origins, river sources, adjacent regions, and European and Indian relations. After a brief stop at Fort Miro to retrieve Hunter’s boat, the expedition finally arrived in Natchez on January 27, 1805.

During the following weeks, Dunbar and Hunter settled their accounts and began to work on their reports to Jefferson. Dunbar’s journals arrived on the president’s desk more than a year before Lewis and Clark returned from their trip to the northwest. The Dunbar journals and, later, the Hunter journals provided Jefferson his first glimpse into the new territory from a commissioned exploration team.

Legacies
An interview with Hunter appeared in the New Orleans Gazette on February 14, 1805, in which he presented a grandiose view of the Louisiana Purchase. He touted the medical virtues of the hot springs and the vast resources available to settlers. Both men fully expected their time at home would be brief and that the Grand Expedition would be reorganized in 1805 however, the War Department informed Dunbar on May 24 that Hunter would not be part of the next expedition. When Hunter returned to Philadelphia, he found his business affairs in disarray and did not feel he could neglect them again by taking another lengthy journey. Congress also did not appropriate the necessary funds for the Grand Expedition. In 1815, Hunter moved his entire family to New Orleans, where he ran a steam distillery called Hunter’s Mills until his death on February 23, 1823.

After the expedition, Dunbar resumed the daily maintenance of his lands and began to prepare his report to the president. By the time of his death in 1810, he had published twelve papers in the American Philosophical Society’s journal on subjects as varied as natural history, astronomical observations, and Indian sign language.

Jefferson included Dunbar’s and Hunter’s accounts of the Ouachita River expedition in his message to Congress, and in 1806, the details of the journey were published in a work entitled Message from the President of the United States Communicating Discoveries Made in Exploring the Missouri, Red River and Washita.

Dunbar and Hunter were not the first to travel the Ouachita River or to taste the waters of the hot springs, nor were they the first to describe the region in journals or publications. They did succeed in the first scientific mapping and description of the Ouachita River valley. Their journals reveal an active European presence in the region, with numerous small settlements and individual homesteaders, trappers, and traders who had been utilizing the natural resources of the region for decades. The place names that are identified in the two men’s daily entries are also indications of a region well known and used by these same people.

Their voyage did not rival Lewis and Clark’s, but their journey up the Red, Black and Ouachita rivers, along with the explorations and journals of Freeman, Custis, and Zebulon Pike are important accounts that complete the story of Louisiana Purchase exploration.

Voor aanvullende informatie:
Berry, Trey. “The Expedition of William Dunbar and George Hunter along the Ouachita River, 1804–1805.” Arkansas Historical Quarterly 62 (Winter 2003): 386–403.

Berry, Trey, Pam Beasley, and Jeanne Clements, eds. The Forgotten Expedition: The Louisiana Purchase Journals of Dunbar and Hunter, 1804–1805. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2006.

Correspondence between George Hunter, William Dunbar, and Thomas Jefferson. Thomas Jefferson Papers. Library of Congress, Washington DC. Online at https://www.loc.gov/collections/thomas-jefferson-papers/ (accessed July 11, 2018).

DeRosier Jr., Arthur. William Dunbar: Scientific Pioneer of the Old Southwest. Lexington: University Press of Kentucky, 2007.

George Hunter Journals. American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania.

McDermott, John Francis. The Western Journals of Dr. George Hunter, 1796–1805. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1963.

Milson, Andrew J. Arkansas Travelers: Geographies of Exploration and Perception, 1804–1834. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2019.

Rowland, Eron. Life, Letters and Papers of William Dunbar. Jackson: Press of the Mississippi Historical Society, 1930.

William Dunbar Expedition Journal. American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania.


American adventurer Colin O’Brady, 33, has beaten off Englishman Louis Rudd, 49, to become the first person to cross Antarctica unsupported and unaided.

Only two other men have attempted the challenge before, both in the past two years. One of the men quit after 52 days, and the other died.

Rudd, a 33-year veteran and current captain of the British Army, has been on previous expeditions to Antarctica, having already skied more than 2,500 miles. In 2016, he led a five-man team of British veterans across the continent.

In October, O’Brady, a newcomer to the polar adventure community, declared his intention to attempt the crossing.

A post shared by Colin O'Brady (@colinobrady) on Nov 16, 2018 at 5:37pm PST

O’Brady is no stranger to overcoming hardship and challenges.

After a near-death accident burned his legs and feet in 2008, he was told he might never walk again. Eighteen months later, he won the amateur division of the Chicago Triathlon and spent the following six years as a professional triathlete, including as a member of Team USA.

He began mountain climbing in 2016 and quickly set the world record for the fastest completion of the Seven Summits, climbing the highest peak on each continent and the related Explorers Grand Slam (Last Degree). During this past summer, he broke the speed record for the 50 High Points Challenge, climbing the highest point in each state in the U.S. in 21 days.

A social-media savvy self-promoter, O’Brady posts daily updates from the Antarctica expedition to his 66,000 Instagram followers.

Both men were in the race are raising funds for charities — Rudd for veterans and O’Brady for children’s health.

The men met for the first time in late October while making preparations for their expeditions in Punta Arenas, Chile. On November 3, a Twin Otter ski plane deposited them a mile apart on the Ronne Ice Shelf, a few miles out from the beginning of the Antarctic continent.

Rudd was in front for the first five days, but on day six, newcomer O’Brady caught up. After the men had a brief chat, Rudd explained he let his competitor pass because he was, “Very keen to maximize the solo experience. and kept about a kilometer apart throughout the day.”

After a long 18-mile day pushing each other, Rudd decided to give up trying to keep O’Brady insight, explaining in his day’s report, “There’s still a long, long way to go and a lot can happen yet, so I’m going to stay focused on my plan. Hopefully, we’ll naturally separate, it’d be better I think to be out here on our own experiencing the solo journey as it should be.”

When Rudd came out of his tent on the morning of the seventh day, he found O’Brady had already left. Rudd reported, “ It’s actually a good thing for both of us—we want to do be doing our own separate solo journeys. Now I can just focus on my expedition, my journey, and kind of do it my way. That’s what I came here for.”


Bekijk de video: Arkeologi Tembok Zul-Qarnain u0026 asal usul Kaum Yakjuj Makjuj - Prof Dr Mat Rofa